Móda konečně dohání Xuly.Bët

Lamine Badian Kouyaté je známější svou láskou k barvám – a používáním voskových potisků a strečových látek – než svým dlouhodobým závazkem k tomu, co nazývá „vytvářet skvělé věci za méně peněz“. Již 30 let však tento průkopník udržitelné módy dělá právě to pod značkou Xuly.Bët (výraz Wolof znamená „Nechte oči otevřené“). Nyní, když kupující, redaktoři a zákazníci stále více hledají jak radostné, tak vědomé oblečení, zdá se, že svět konečně věnuje pozornost Kouyatého práci. (Xuly.Bët je k dispozici na xulybet.com.)


To je vítaný vývoj pro 58letého návrháře, který tráví sedm dní v týdnu ve svém ateliéru v brutalistické betonové budově v Ivry-sur-Seine na předměstí Paříže a vyrábí dynamické šaty a body se strečovým tylem nebo sestava zbytků Lycry – vše spojené s jeho typickým overlockovým prošíváním podobným červené žíle. „Tělo je něco, co můžeme oslavovat, ne skrývat,“ řekl Kouyaté na nedávné virtuální prohlídce své podzimní kolekce 2021, která se třpytí metalickými legínami z Lycry, africkými potisky vyrobenými do parků a bund, fuchsiovými obleky a upcyklovanými... a-maloobchodní trench a pevné pletené šaty, které se hodí ke všemu.

kolumbijský fitness model

Vytváření body-con looků pro ženy všech tvarů a velikostí není pro Kouyaté žádnou novinkou, která vždy měla komplexní pohled na krásu. Přibližně ve stejnou dobu, kdy Azzedine Alaïa vytvářel vzhled druhé kůže pomocí výrazného šeku Tati, Kouyaté nakupoval ve stejném obchodě za materiály, z nichž by se staly jednorázové zázraky, které byly dostupné všem ženám – včetně pařížských vnějších obvodů; přistěhovalci; a mladí lidé, kteří stejně jako designér působili v hraničním prostoru mezi kulturami.

Otáčení stránky Značka se objevila v říjnovém vydání Vogue z roku 1993.

Otáčení stránky
Značka vyvolala poprask ve vydání z října 1993Móda.

Foto: Roxane Lowit


celebrity a jejich kaskadéři

Kouyaté se narodil v Mali a je jedním ze sedmi bratrů. „Když jsme byli mladí, byli jsme opravdu otevření světu,“ říká. 'Když jsem vyrůstal v Bamaku, všechno přicházelo zvenčí: obrazy, hudba - poslouchali jsme hudbu z Londýna, ze Spojených států, odkudkoli.' Tolik oděvů dostupných na místním bleším trhu bylo amerických, že se jim přezdívalo „Broadway“.

Nošení hand-me-down a upravování oděvů z druhé ruky byl způsob života, který si Kouyaté přinesl z Afriky do Francie, kde studoval architekturu a přišel obdivovat Franka Lloyda Wrighta, jehož práce, jak zjistil, „byla o tom, jak můžeme věci s menším množstvím a respektujte životní prostředí.“


Navzdory Kouyatého lásce k metalíze – lesklé kousky v jeho podzimní kolekci byly inspirovány fólií, která balila matčiny oblíbené čokolády Quality Street – je jeho práce založena na bohémském idealismu. „Víra, která nás živí, je jako láska; to je jisté,“ říká návrhář. Nezapomínejme však na funk: „Funkin'Fashion“ je, říká Kouyaté, duch kolekcí a tato fráze odráží jeho lásku k hudbě – zejména hluboké groovy Jimiho Hendrixe, které mu, jak designér naznačuje, pomohly vytvořit svůj vlastní vesmír, ve kterém se setkávají a mísí africké a evropské tradice. (Když nebude navrhovat nebo neposlouchat Hendrixe, Kouyaté bude pravděpodobně sám hrát na kytaru – nebo vařit mafé a poulet yassa pro své přátele a rodinu.)

Na obrázku může být Clothing Apparel Human Person Shoe Footwear a Pyžamo

Muž okamžiku
Designér Lamine Kouyaté v roce 2020.


cathie jung bez korzetu
Foto: Alfredo Piola

Kouyaté se k módě dostal oklikou: Když byl požádán, aby navrhla antikvariát pro kamarádku, navrhl jí, aby jej naplnila doplňkovou módou jeho vlastního designu. Kouyaté, zcela nevyučený v řemesle, začal s pleteným zbožím a pak se pomalu pustil do krejčovství, stříhal kusy vzorů ve svém pokoji a nechal je postavit v místním komunitním centru pro přistěhovalce. Poté, co strávil dva roky sebevzděláváním, byl Xuly.Bët spuštěn v roce 1991 dvěma pop-up happeningy: Plánem bylo debutovat s celočernou kolekcí prezentovanou v Jardin des Tuileries mimo show Jeana Paula Gaultiera, ale autobus převážející modely uvízl v zácpě a dorazil s hodinovým zpožděním. Kouyaté měl v příští sezóně větší štěstí, když před přehlídkou Chanel představil svou bílou kolekci venku v Tuileries s modely nesoucími boom boxy.

Byla to senzace, která vyvolala spoustu tisku a záplavu objednávek. Někteří novináři spojovali Kouyatého dílo s belgickým dekonstruktivismem; jiní viděli v jeho topech vyrobených z nylonových punčoch nouveau pauvre vzhled grunge – přesto Kouyatého práce byla a je jak rušivá, tak naprosto jedinečná: I když zůstává zakořeněna v afrických kulturních tradicích kolem oblékání, vede dialog s těmi západními nebo pařížskými. Voskový potisk může být například přizpůsoben dámskému kalhotovému kostýmu – jako ten, který měla na sobě Viola Davis při nedávném nočním televizním vystoupení.

Protože Kouyaté vždy hrál podle svých vlastních pravidel, jeho práce se ne vždy protínala s módním systémem, ačkoli návrhář cítí zvláštní spřízněnost s Yves Saint Laurentem, který, jak říká, „byl jedním z prvních, kdo skutečně přinesl moderní ženy, zvláště černé ženy jako Katoucha a Iman; přineslo to něco vpřed o ženské emancipaci.' Vytvářením oblečení, které se přizpůsobuje formám skutečných žen všech etnických skupin a velikostí, Kouyaté rámuje pojmy jako svoboda – a krása, pohyb a móda – způsoby, které rozšiřují naše chápání toho, co všechno to může být.